Сделать откидной столик на балкон своими руками под силу даже новичку, впервые сталкивающемуся со столярными работами, тем более, если перед глазами будет подробная инструкция его изготовления. Необходимо заметить, что, изготавливая этот предмет мебели самостоятельно, можно практически полностью избежать немалых затрат, которые последуют, если приобретать его в магазине или же заказывать в столярной мастерской. Поэтому многие владельцы квартир и берутся за инструменты, пробуя свои силы в обустройстве помещений квартиры. Для тех, кто любит подобные творческие процессы, это занятие наверняка покажется весьма увлекательным, а кроме того, в доме появится вещь, изготовленная собственными руками, которая обязательно станет предметом гордости хозяина.

Откидной столик на балкон своими руками

Конечно же, без подходящих материалов не обойтись, поэтому подготовку к работе нужно начинать именно с них. В качестве «сырья» вполне может подойти дверца от старого шкафа или столешница от ненужного стола, отслужившего свой срок.

Прежде чем приступать к работе, начинающему мастеру можно порекомендовать рассмотреть несколько вариантов откидных столиков, чтобы определиться, какой из них подходит больше всего для конкретного балкона. Кроме этого, необходимо подготовить некоторые инструменты, без которых в столярной работе уж точно никак не обойтись.

Готовим инструменты

Если планируется сделать стол, неотличимый по внешнему виду от профессионально изготовленного изделия, то потребуются современные инструменты, способные довести любой материал до идеального состояния.

Кроме стандартного набора ручных инструментов для качественной работы понадобятся и специальные электрические

Итак, для проведения работ потребуется подготовить:

• Электрический лобзик, с помощью которого можно делать аккуратные распилы древесины, фанеры или плит ДСП. Вместо этого инструмента, могут быть использованы обычный лобзик и ножовка, но они не дадут идеального реза, и заготовки дополнительно придется обрабатывать с помощью рубанка, напильника и наждачной бумаги.
• Ручной фрезерный станок и набор фрез для него — этот инструмент нужен для обработки краев деталей изделия, высверливания отверстий и выборку пазов под установку петель, а также с помощью него можно произвести вырезание любого рельефа для декорирования стола.
• Шлифовальная машинка (ленточная, вибрационная или эксцентриковая) потребуется для обработки поверхностей деревянных элементов конструкции до нужной гладкости.
• Шуруповерт ускорит работу по сборке готовых деталей в единую конструкцию. Если его под рукой не будет, придется тратить несколько минут для просверливания каждого отверстия и вкручивания в него самореза вручную. Особенно сложно без него обойтись, если стол будет изготавливаться из ДСП или фанеры – ввернуть в них шуруп обычной отвёрткой бывает достаточно сложно.
• Электрическая дрель будет нужна для просверливания отверстий в деталях стола при его сборке, а также в стене, для его закрепления. Соответственно, в приложение к этому инструменту потребуется набор сверл по дереву и бетону.
• Струбцины потребуются в том случае, если планируется сборка деталей на клей и их стягивание на определенный срок до полного скрепления.
• Из простых инструментов и принадлежностей, которые можно найти в любом доме, потребуется рулетка, линейка и карандаш. Кроме них, необходимо иметь строительный угольник и уровень — для выравнивания деталей при сборке и установке.
• Если в наличии нет современных электрических инструментов, то они могут быть заменены на традиционные, которыми всегда пользовались столяры и плотники, изготавливая мебель – это стамески, отвертки, лобзик, ручная пила, рубанки. Однако, пользуясь этими инструментами, нужно быть готовым к тому, что работа затянется на более длительный срок.

Выбор материала для изготовления стола и определение его количества производятся для каждой модели индивидуально.

Варианты откидных столов для балкона — для самостоятельного изготовления

Существует несколько интересных вариантов откидных столиков, которые могут быть компактно установлены на балконе. Их этого разнообразия можно будет выбрать тот вариант, который покажется проще в изготовлении, и в то же время хорошо подойдет под стиль и размер помещения.

Столик с подпоркой, закрепленной на петлях

Несложная, но удобная для тесных условий балкона конструкция

Такой столик имеет достаточно простую конструкцию, и его можно легко соорудить всего за несколько часов. Для его изготовления потребуется лист фанеры или плита ДСП, из которых вырезаются детали конструкции, представленные на иллюстрации.

Заготовки для изготовления откидного столика

Таблица с деталировкой для сборки полукруглого откидного столика:

Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
Столешница	1	R — 300÷350	Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Панель, закрепляемая на стену	1	200×300	Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Планка	1	50×300 или 50×350	Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Треугольный элемент — подставка под столешницу	1	200×300	Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Рояльные мебельные петли	1	Длина 300 мм, 15×15 мм	металл
Петли — «бабочки» столешнице	2	40×60 мм	металл

Нужно заметить, что модель этого стола имеет различные вариации. Например, подставка под столешницу может быть изготовлена из досок, из которых формируется треугольник, или же из цельной панели, вырезанной из фанеры или ДСП. Подставку из досок собрать сложнее, так как элементы должны подгоняться друг к другу под определенным углом и иметь аккуратные соединения. Проще вырезать сразу готовую деталь из цельной панели.

Несколько иная вариация, но принцип остается таким же

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этой иллюстрированной инструкции будет рассмотрена модель, изготовленная полностью из ДСП, где в качестве подставки применен треугольный элемент. На данной иллюстрации стол представлен в сложенном виде, при этом он выступает от стены всего на 70÷75 мм, в зависимости от толщины выбранного материала.
	На панели ДСП размером в 600×300 или 700×350 мм, на большей ее стороне определяется середина, от нее и будет размечаться полукруг для столешницы. Этот процесс можно произвести с помощью импровизированного циркуля, использовав для него планку длиной в 300÷350 мм, закрепив гвоздиком один ее конец в найденном центре одной из сторон панели, а в другой высверлив небольшое отверстие под карандаш, который и очертит полукруг.
	Следующим шагом полукруг аккуратно выпиливается, для чего используют электрический лобзик
	Край выпиленной столешницы необходимо обработать шлифовальной машинкой и фрезером, чтобы он не имел острых ребер, а также был безупречно ровным и гладким.
	После этого, тем же фрезером снимается фаска по углам торцов или же, при желании, им придается определенный фигурный профиль. Тщательно обрабатывается наружная поверхность столешницы – она также должна быть гладкой, иначе при последующих операциях краска будет ложиться на нее неравномерно.
	Далее, подготавливается треугольник, который будет служить подставкой под столешницу. Для этого прямоугольная панель размером 200×300 мм расчерчивается, а затем распиливается лобзиком по диагонали. Острый угол того треугольника, который будет использован в качестве подставки, рекомендовано скруглить – так он будет выглядеть гораздо эстетичнее. После этого все края детали обрабатываются с помощью фрезера, способного сделать их поверхности и ребра гладкими и аккуратными.
	В данной модели стола предусмотрено небольшое декорирование подставки круглыми отверстиями с разным диаметром. Они высверливаются с помощью сверл-коронок разного размера, которые устанавливаются в шуруповерт или же электрическую дрель. Края отверстий тоже рекомендовано обработать фрезером, тогда они будут смотреться более эстетично.
	Следующим шагом подготавливается панель 200×300 мм. Она при сборке будет закрепляться на стене и станет основой всей конструкции. На эту же деталь будет зафиксирована треугольная подставка для столешницы. С целью облагораживания внешнего вида панели, ее нижние углы скругляются, а все края по периметру обрабатываются фрезером.
	Если подставка будет закрепляться к настенной панели с помощью рояльных мебельных петель, то нужный их отрезок отпиливается с помощью ножовки по металлу.
	Далее, все подготовленные элементы конструкции нужно окрасить. Желательно это сделать, используя пульверизатор – тогда краска ляжет равномерно. Цвет для стола можно выбрать самостоятельно, опираясь на цветовую гамму всего интерьера балкона. Для окраски можно использовать составы на водной или эмалевой основе.
	Когда все детали просохнут полностью, настенную панель необходимо разметить, определив ее середину, прочертив через нее линию по угольнику. По этой оси и будет закрепляться вертикальная рояльная петля. Однако, сначала петлю фиксируют на торцевой стороне треугольной подставки.
	Закрепляются петли с помощью саморезов длиной в 15 мм. Перед тем, как их устанавливать, рекомендовано сделать через приложенные петли разметку, а затем тонким сверлом обозначить отверстия, в которые будет намного легче вкрутить крепежные элементы.
	Теперь соединяются на петли-«бабочки» столешница и крепежная планка – именно этот шарнирный узел сделает столик складывающимся. Чтобы соединение было ровным элементы укладываются рядом и точно центруются, в соответствии с чертежом.
	Затем на их стык накладываются петли. Их следует расположить, отступив от краев примерно 30÷35 мм. Через отверстия петель делается разметка карандашом. После этого в намеченных точках насверливаются неглубокие отверстия, и затем петли прикручиваются саморезами. После их фиксации необходимо проверить, насколько легко будет двигаться столешница при раскладывании и складывании стола.
	Следующим шагом производится примерка всех деталей конструкции друг к другу. На столешнице делается отметка, где будет располагаться подпирающая ее подставка. В настенной панели просверливается четыре отверстия, через которые она будет закреплена на стене.
	Далее, настенную панель прикладывают к месту, где она должна быть закреплена. Она тщательно выравнивается по строительному уровню, а затем через просверленные в ней отверстия на стене намечаются точки ее крепления.
	После этого по отметкам в стене просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели. Затем к стене снова приставляется панель, и через нее в дюбеля вкручиваются или вбиваются крепежные элементы, обеспечивающие надежную фиксацию всей сборки на стене.
	Далее, сверху зафиксированной панели и закрепленной на ней подставки укладывается и выравнивается столешница, соединенная с крепежной планкой при помощи петель. После этого планка прикручивается к торцевой стороне настенной панели тремя саморезами через заранее подготовленные отверстия.
	Все, столик готов к эксплуатации. При необходимости его сложить по ненадобности – не потребуется больших усилий.
	Достаточно освободить столешницу от всего, что на ней установлено, затем закрыть треугольник-подставку, повернув ее к настенной панели в левую или правую сторону, в зависимости от того, с какой стороны закреплена рояльная петля, и опустить столешницу вниз.

Следует заметить, что по описанному выше принципу могут быть изготовлены и другие варианты откидных столиков.

Например, на этой иллюстрации представлен совсем небольшой столик, полностью сделанный из древесины. Чтобы воспроизвести этот вариант, нужно будет склеить между собой несколько хорошо обработанных досок. Склеиваются они столярным клеем и стягиваются в струбцинах до полного просыхания, и только после этого из получившихся деревянных панелей выпиливаются необходимые элементы конструкции.

Примерно такой же столик, но уже изготовленный ин натуральной доски

Эта модель отличается от описанной в таблице материалом изготовления и конфигурацией столешницы, которая имеет прямоугольную форму и меньший размер.

Еще один простой вариант откидного стола, который сделать совсем несложно. Для него потребуется всего две одинаковых панели ДСП или фанеры толщиной 20 мм и четыре петли-«бабочки». Петли будут нужны для соединения панелей между собой, а также для фиксации своеобразной дверцы-подставки под столешницу, которая будет вырезана из одной детали конструкции – из той, что будет закреплена на стене.

При складывании подобный столик практически не занимает места, выступая от стены всего на 40 мм

Работы по изготовлению этого варианта откидного стола осуществляются следующим образом:

• Из выбранного материала с помощью лобзика вырезаются две одинаковых панели. Их размер может быть выбран самим мастером, но примерно он составляет 500×400 или 500×500 мм.
• Края панелей хорошо обрабатываются с помощью фрезера или напильника со средней и мелкой насечкой, а затем наждачной бумагой.
• Далее, на настенной панели размечается и расчерчивается «дверца», которая будет вырезана и закреплена с правой стороны на внутреннюю часть получившейся рамы. То, есть из панели должна быть удалена ее середина, таким образом, чтобы от ее осталась латинская буква U. Оставшиеся три стороны рамы должны иметь ширину не менее 100÷120 мм.
• Края настенной рамы и вырезанной из нее «дверцы» также должны быть хорошо обработаны.
• Далее, в раме просверливаются четыре отверстия для закрепления ее на стене.
• Левый нижний угол «дверцы», обычно срезается, для удобства ее открывания – чтобы проще было подцепить ее пальцами.
• После этого «дверца» вкладывается в раму, и по линии стыка размечаются места, на которые будут закреплены петли. Аналогичным образом делается разметка на столешнице и верхних краях рамы, в местах, где они будут скрепляться между собой.
• Далее, производится соединение всех деталей с помощью петель, которые прикручиваются через просверленные для них отверстия.
• Последним шагом раму нужно выставить по строительному уровню на месте ее закрепления и зафиксировать на стене дюбелями или анкерами.

В сложенном виде стол будет выступать от стены всего на две толщины панели. Разложить или собрать его можно очень легко – достаточно будет поднять столешницу и открыть «дверцу», которая и станет для рабочей поверхности хорошей опорой.

Прямоугольный складной стол

Еще один интересный вариант, который отлично подойдет для балкона или лоджии

Эта модель откидного столика более сложна в исполнении, причем все детали должны быть изготовлены точно по чертежу и подогнаны друг к другу.

Этот же столик – но в сложенном состоянии

В сложенном виде столик выступает от стены на 60 мм и смотрится аккуратной панелью, но зато в разложенном состоянии он имеет достаточно большую поверхность столешницы — размером 800×600 мм.

Чертеж хорошо показывает и размеры, и принцип сборки конструкции

На представленном чертеже подробно указаны все размерные параметры, которые должны быть соблюдены при сборке конструкции, а в таблице перечислены необходимые элементы с указанными размерами:

№ детали на чертеже	Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
1	Складывающаяся столешница	1	800×600	Многослойная клееная фанера 18 мм толщиной
2	Бруски, подпирающие столешницу	2	40×40×700	Древесина натуральная
3	Бруски, удерживающие подпорки	2	40×40×432	Древесина натуральная
4	Бруски, закрепляемые на стене	2	40×40×200	Древесина натуральная
5	Бруски, закрепляемые на обратной стороне столешницы и удерживающие подпорки	2	40×40×80	Древесина натуральная
6	Петли-«бабочки»	2 + 2	50×50 и 100×32	металл

Работы по изготовлению этого стола производятся в следующем порядке:

• Первым шагом вырезаются все перечисленные в таблице заготовки со строгим соблюдением размеров.
• Далее, все детали обрабатываются фрезером или же наждачной бумагой.
• Затем, с нижней стороны столешницы производится разметка, согласно указанным на чертеже расстояниям.

Размечается закрепление брусков №5. Каждый из них фиксируется на клей, а затем двумя саморезами заподлицо с поверхностью бруса.

Кроме этого, определяется место закрепления петель, размером 50×50 мм. Для этого по краю столешницы укладывается подготовленный брус №2, на нем и на столешнице отмечаются места установки петель. Они должны быть зафиксированы напротив брусков №5.

• Следующим шагом собирается подпирающая конструкция, состоящая из брусков. Для этого берется второй брус № 2, и с отступом от его края 50 мм с каждой стороны, к нему закрепляются бруски № 3. Их можно зафиксировать с помощью шкантов, посаженных на клей, или же саморезов, предварительно просверлив для них более узкие отверстия.
• После этого бруски № 3 соединяются с брусками № 4 петлями размером 100×32 мм.
• Следующим шагом на стене определяется место закрепления брусьев № 4. Брусья необходимо выровнять по строительному уровню, а затем фиксировать каждый из них двумя саморезами или анкерами к стене.
• Далее, сверху брусков № 4 укладывается деталь № 2 вместе со столешницей, которую временно придется подпереть для удобства закрепления. Брус № 2 фиксируется к стене четырьмя дюбелями или анкерами.
• Закрепив конструкцию на стене, можно проводить ее испытание. Если все сделано правильно, согласно чертежу и инструкции, подпирающая конструкция должна хорошо удерживать столешницу в горизонтальной плоскости, не допуская люфта и перекосов.

Стол с раскладной подставкой

Такой стол на балконе вполне может использоваться даже в качестве обеденного

Эта модель стола в сложенном виде будет выступать от стены на 180 мм, в разложенном, его столешница составит 800×600 мм. Прежде чем выбирать этот вариант, нужно обязательно определить, поместится ли он на балконе, так как в разложенном виде конструкция достаточно габаритная.

Для этого изделия потребуется подготовить следующие детали:

Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
Стойки для вертикальных элементов ножек	4	60×20×720	Доска натуральная
Перекладины для горизонтальных элементов ножек	4	60×20×320	Доска натуральная
Соединительные шканты		Ø 8 мм	Древесина
Петли-«бабочки»	6	60×30	Металл
Крепежная рейка	1	720×20×20	Доска натуральная
Опорные уголки	2	150×150	Дерево или металл
Столешница	1	15×800×600	Фанера 15 мм

Работы по изготовлению этой модели стола выполняются в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего изготавливаются элементы для складных ножек стола. Их должно быть восемь – четыре вертикальных стойки и четыре горизонтальных перемычки. Более короткие будут устанавливаться горизонтально между вертикальными, образуя рамы. Таких рам потребуется две штуки.
	Соединение досок в рамы осуществляется шкантами, для которых в торцах готовых элементов высверливаются по два отверстия диаметром 8 мм.
	Шканты промазываются клеем и аккуратно вбиваются в отверстия резиновым молотком.
	Далее, отдельные элементы собираются в рамы.
	Для надежного скрепления, рамы необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея.
	Готовые рамы необходимо соединить между собой двумя петлями-«бабочками», закрепив их в нижней и верхней части рамы. Для этого сначала производится разметка, а затем через отверстия в петлях просверливаются отверстия для саморезов. Это необходимо сделать во избежание раскалывания досок. Вместо обычных петель можно использовать рояльные, закрепляемые по всей высоте ножки-рамы.
	К одной из рам, к той, которая будет находиться у стены и закрепляться на ней, с помощью петель фиксируется узкая рейка.
	Далее, на стене необходимо разметить место положения крепежных уголков, расстояние между ними должно быть таким, чтобы между ними свободно, но впритык поместилась подпорная рама, то есть оно составляет примерно 463 мм. Каждый из уголков фиксируются к стене двумя саморезами (другими крепежными элементами – в зависимости от материала стены).
	Следующим шагом от внутренней стороны левого уголка с помощью уровня или отвеса размечается вертикальная линия, по которой будет закреплена рейка, соединенная с рамой петлями.
	Электрическим лобзиком из фанеры вырезается по указанному размеру столешница. Углы ее панели, которые будут выступать вперед, скругляются с целью исключения вероятности получения травм при эксплуатации стола. Разметку скругления углов проще всего проводить по заранее изготовленному трафарету.
	Края столешницы нужно обязательно обработать фрезером, а за его отсутствием — наждачной бумагой.
	Далее, на столешнице размечается линия, по ней от панели отрезается часть, которая будет фиксироваться на крепежных уголках, установленных на стене. Ее ширина должна составлять 160 мм. Торцевые стороны реза так же, как и все остальные детали конструкции, нужно обязательно обработать до гладкости.
	После этого размечаются места крепления петель — через них намечаются и просверливаются отверстия для вкручивания саморезов. Затем, на узкую часть столешницы закрепляются петли.
	Следующим шагом меньшая часть столешницы, с закрепленными на ней петлями, фиксируется на уголках, прикрученных к стене. Крепление производится снизу или же сверху. Во втором случае шляпки саморезов необходимо «утопить» в древесину, а затем заделать шпаклевкой – столярным клеем, смешанным с мелкими опилками.
	Теперь, вперед выдвигаются рамы-ножки, на которые укладывается вторая часть столешницы. Детали точно выравниваются, и к столешнице снизу прикручиваются петли, в те самые заранее подготовленные отверстия для саморезов.
	Так должен выглядеть стол в собранном и разложенном виде.
	В сложенном состоянии он будет выступать от стены на 180 мм, и вполне может быть использован, как подставка для вазонов с комнатными цветами, так как эта часть столешницы зафиксирована стационарно.

Кроме этой модели, существуют и другие варианты откидных столиков, имеющих раскладные, вернее, выдвижные ножки.

Например, может быть рассмотрена следующая модель, которая имеет более компактные размеры, чем описанная выше в таблице. Для ее изготовления также необходимо изготовить две рамы, которые и будут служить подставкой под столешницу, состоящую из отдельных досок, собранных в единую конструкцию.

Еще один вариант стола с откидной столешницей и раздвижными ножками

Размер столешницы составляет 680×600 мм. Она состоит из рамы, внутри которой установлены перекладины. Ножки подставки оснащены колесами для упрощенного передвижения их по полу. Высота такого стола составляет 620 мм.

Для изготовления этого варианта стола потребуется:

Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления
Длинные элементы столешницы	2	670×60×20	Доска натуральная
Короткие элементы столешницы	11	480×60×20	Доска натуральная
Соединительные шканты	44	Ø 8 мм	Древесина
Петли-«бабочки»	6	60×30	Металл
Верхняя крепежная рейка	1	640×60×20	Древесина
Нижняя крепежная рейка	1	300×60×20	Доска натуральная
Вертикальные доски рам-подставок	4	580×60×20	Доска натуральная
Вертикальная средняя доска, на которой будут закреплены готовые рамы.	1	580×60×20	Доска натуральная
Горизонтальные доски рам-подставок	4	310×60×20	Доска натуральная
Колеса мебельные	2	Ø 20 мм	Металл, пластик

Эта же модель – в сложенном состоянии

Сборка элементов конструкции происходит на клей с помощью шкантов, так же, как описано в представленной выше таблице.

Итак, работы проводятся в такой последовательности:

• Все элементы столешницы раскладываются в нужном порядке. На двух продольных досках размечаются места скрепления их с перемычками, формирующими среднюю часть столешницы – они должны быть установлены на расстоянии с просветом в 10 мм друг от друга.
• Собранная столешница стягивается в струбцинах до полного просыхания клея.
• Далее, изготавливаются подпорные рамы. Доски также сначала раскладываются, и размечаются места их соединений, также с помощью шкантов. Верхние горизонтальные доски устанавливаются между вертикальными по самому их обрезу, а нижние — отступив от края на 150 мм. Собранные и склеенные рамы сжимаются в струбцинах до высыхания клея.
• Пока будут просыхать собранные детали конструкции, на стене по уровню размечаются места установки крепежных досок. Верхняя доска закрепляется на высоте 600 мм от поверхности пола по верхнему ее краю, а нижняя — с отступом от пола в 5 мм до нижнего края. Их центр должен быть расположен по одной вертикальной линии – ровно один над другим.
• Следующим шагом на продольной детали столешницы, которая будет примыкать к стене, размечаются и закрепляются петли-«бабочки». Они прикручиваются к доске, с отступом от ее краев на 50 мм.
• После этого в передние вертикальные доски рамы устанавливаются и закрепляются колеса.
• Теперь, рамы нужно скрепить со средней доской с помощью петель. Их так же раскладывают, затем размечают и просверливают них отверстия для саморезов, после чего к рамам и средней доске прикручиваются петли. Их устанавливают на расстоянии 100 мм от краев деталей.
• Далее, средняя доска с закрепленными на ней ножками-подставками, фиксируется в середине верхней и нижней доски, зафиксированной на стене.
• Ножки можно выкатить на колесах вперед и уложить на них столешницу с закрепленными на ней петлями, которые далее прикручиваются к доске, зафиксированной на стене.

Готовый стол можно испытывать, закрывая и открывая ножки и столешницу.

Раскладной стол-тумба

Многофункциональный раскладной стол-тумба

Этот раскладной стол-тумба также хорошо подойдет для установки на балконе, так как при сложении он становится компактной тумбой. Конечно, такая модель займет немного больше места, чем обычный откидной стол, но вместе с тем – она более функциональна, так как в ней можно уместить некрупные вещи. Тумба с одной стороны имеет открытые полки, а с другой – выдвижной ящик и съемные полки, прикрываемые дверцей. С третьей стороны закрепляется столешница откидного столика. В разложенном виде стол имеет размер 1075×600 и высоту в 720 мм.

Преимущество этой конструкции состоит в том, что поддерживающая столешницу ножка не может случайно сложиться в процессе эксплуатации, так как она находится в специальном пазе, поэтому столик безопасен во всех отношениях.

Еще одним плюсом тумбы-стола можно назвать то, что он вполне может исполнить роль гладильной доски, так как прочен и устойчив – достаточно постелить на его столешницу мягкую ткань, и можно приступать к глажке.

Учитывая все преимущества этой конструкции, ее вполне можно назвать многофункциональной, поэтому благодаря ей, можно сэкономить место в помещениях квартиры и средства на покупку гладильной доски, а также столика на балкон.

Деталировка стола-тумбы

Для изготовления такого откидного стола, нужно изготовить элементы по размерам, указанным в данной таблице:

№ детали на чертеже	Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
1	Складывающаяся столешница	1	600×600	Многослойная фанера 25 мм толщиной
2	Столешницы тумбы	1	600×475	_»_
3	Элемент паза для движения ножки на складной столешнице	2	530×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
4	Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы	2	120×30	_»_
5	Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки	1	122×30	_»_
6	Элемент паза для движения ножки на складной столешнице	2	530×20	_»_
7	Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы	2	120×20	_»_
8	Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки	1	122×20	_»_
9	Боковые стенки тумбы стола	2	720×520	МДФ 19 мм
10	Горизонтальные детали тумбы, образующие полки.	3	520×312	_»_
11	Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы	1	418×312	_»_
12	Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы	1	312×184	_»_
13	Средняя горизонтальная часть тумбы	1	310×250	_»_
14	Дверца тумбы	1	477×346	_»_
15	Полка тумбы	1	310×250	_»_
16	Фасадная панель ящика тумбы.	1	346×209	_»_
17	Передняя панель ящика (находится за фасадной)	1	418×312	_»_
18	Боковые панели ящика	2	341×250	_»_
19	Задняя панель ящика	1	272×120	_»_
20	Донная панель ящика	1	341×272	_»_
	Ручки для ящика и дверцы тумбы	2	Ø 30 мм	Древесина
	Верхний элемент ножки	1	80×80×18	_»_
	Мобильная ножка стола	1	Ø верх 55, низ 30, высота 702	_»_
	Мебельные петли для соединения двух частей столешницы	2	50 мм	Металл
	Мебельные петли для дверцы	2	Размер зависит от формы.	_»_
	Нижние торцевые панели, закрепляемые под тумбой	2	20×300×5	Фанера

Расположенные ниже схемы помогут разобраться с размерами и принципом сборки стола-тумбы:

Основные размерные параметры стола-тумбы

Схема сборки выдвижного ящика и конструкция верхней подвижной части ножки.

Изготовление стола-тумбы нужно начать со столешницы, она состоит из двух деталей — подвижной, которая будет складываться, и стационарной, надежно закрепленной на тумбе.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для того чтобы сделать столешницу, потребуется фанера. Из нее лобзиком или циркулярной пилой выпиливаются заготовки размером 600×475 мм – стационарная, и 600×600 мм — складывающая часть конструкции.
	Углы передней стороны складывающейся части столешницы необходимо скруглить. На ней производится разметка с помощью импровизированного «циркуля» (как на иллюстрации), или же по заранее изготовленному лекалу, вырезанному из бумаги или картона.
	Следующим шагом лобзиком по размеченной линии скругляются углы откидной части столешницы. Этот процесс проще будет сделать, установив на пилу насадку-циркуль – если предусмотрена такая возможность.
	Края подготовленных частей столешницы тщательно обрабатываются фрезером, который сделает ребра торцевой стороны деталей более гладкими и скругленными. Полукруглую сторону столешницы необходимо очень хорошо обработать с трех сторон, но при этом оставив ровной четвертую, которая будет стыковаться со стационарной частью панели, закрепляемой на тумбу.
	Далее обе части столешницы переворачиваются нижней стороной вверх, и стыкуются так, чтобы между их краями оставался зазор в 5 мм. Затем, сверху них укладываются мебельные петли или петли-«бабочки» на расстоянии 100÷120 мм от края панелей, и по ним делается разметка. Если выбраны мебельные петли, как показано на иллюстрации, то с помощью сверла-коронки или фрезы в панелях столешницы под них высверливаются пазы.
	Глубина пазов должна быть равна толщине петель. Закрепляются петли, установленные в пазы, с помощью саморезов.
	После того как две части столешницы будут соединены, определяется их серединная, осевая линия, по которой будут закреплены детали, образующие замкнутый с одной стороны паз для передвижения по нему мобильной ножки. Закрепляются детали-стенки паза на расстоянии 30 мм от стыка двух панелей столешницы. Изготавливаются эти элементы из фанеры толщиной 18 мм с помощью фрезера. Их должно быть десять штук разного размера: — 2 шт. — 530×30 мм; — 2 шт. — 530×20 мм; — 2 шт. — 120×30 мм; — 1 шт. — 122×30 мм; — 2 шт. — 120×20 мм; — 1 шт. — 122×20 мм. Все изготовленные элементы должны быть хорошо обработаны до идеальной гладкости. Длинные рейки с торцов срезаются под углом в 45 градусов с одного края, а короткие — с двух сторон. Это необходимо для того, чтобы при их стыковке образовался прямой угол. Кроме этого, срезы нужны для свободного передвижения по пазу мобильной ножки стола. Далее, готовые детали приклеиваются по линиям разметки к скругленной части столешницы, а затем дополнительно фиксируются саморезами. Сначала закрепляются рейки, имеющие самую большую длину, размером в 530×20 мм, затем перекрывает паз элемент размером в 122×20 мм – он и будет ограничивать движение ножки вперед. Поверх закрепленных длинных деталей фиксируются следующие, имеющие такую же длину, но большую ширину. Таким образом, между поверхностью столешницы и верхней деталью получается направляющий профильный канал, предназначенный для движения ножки. Точно так же фиксируются и более короткие элементы на стационарно устанавливаемой части столешницы.
	Ножка может быть в сечении круглой или же квадратной. Круглый ее вариант изготавливается на токарном станке самостоятельно или же делается на заказ. Квадратную ножку делают из бруска нужной высоты, сечением 40×40 мм, который тоже должен быть обработан до гладкости фрезером или рубанком и наждачной бумагой. На торцевую верхнюю сторону готовой ножки закрепляется квадратная деталь, размером 80×80×18 мм, ее фиксация осуществляется с помощью клея и шканта.
	После того как клей высохнет, ножку можно установить в предназначенный для нее паз и попробовать подвигать ее вперед-назад. Она должна передвигаться легко, без заеданий. В случае чего можно провести необходимую коррекцию – дополнительно подшлифовать трущиеся детали.
	Далее, столешницу необходимо декорировать лаком или краской на водной основе, который рекомендовано наносить с помощью валика. Окрашенную столешницу можно отложить в сторону для просыхания и перейти к сборке тумбы.
	Чтобы изготовить детали для тумбы, нужно на листе МДФ вычертить их точно по указанным в таблице и чертеже размерам. Затем их выпиливают с помощью лобзика и аккуратно обрабатывают края фрезером.
	Видимые торцевые стороны панелей могут быть декорированы ламинированной кромочной лентой, которая приклеивается на них с помощью нагретого утюга. Лента снабжена слоем клея – под влиянием повышенных температур он становится эластичным и отлично сцепляется с торцевой поверхностью МДФ или ДСП.
	На детали дверцы тумбочки размечается установка мебельных петель. Затем, в этих местах сверлом-коронкой или фрезой выбираются пазы, в которые позже будут установлены и закреплены петли. Они должны быть расположены на расстоянии 100 мм от краев дверной панели. После этого встык с дверцей укладывается стенка тумбы, и в ней таким же образом выбираются пазы для второй стороны петли. Для проверки правильности закрепления петель, две панели временно соединяются и проводится пробное открывание и закрывание.
	Далее, на дверце высверливается отверстие для установки ручки. Его обычно делают примерно в середине высоты панели, отступив от края 50 мм. Прикручивается ручка после окраски и просыхания дверцы.
	Следующим шагом все детали тумбы окрашиваются с помощью кисти и валика в выбранные цвета. Краска сделает изделие более эстетичным и интересным.
	После того как детали высохнут, можно переходить к их сборке в единую конструкцию. Столяры обычно проводят монтаж мебели, используя специальные инструменты, но можно обойтись и имеющимися в наличие приспособлениями. Например, чтобы детали не были перекошены по отношению друг к другу, нужно проводить работу на идеально ровном и устойчивом столе, а для удобства сборки нижних элементов, снизу под тумбу подкладываются ровные бруски. Сборка производится на шканты или саморезы, а также иногда применяются металлические уголки для мебели. Если для монтажа выбраны саморезы (конфирматы), то их шляпки следует утопить в древесину и заделать шпаклевкой по дереву. Сборка тумбы осуществляется в таком порядке: На подложенные бруски устанавливается дно конструкции. Затем на него выставляются поочередно боковые стенки. Они выравниваются по строительному уровню, затем на них и донной части определяются и размечаются места установки крепежных элементов. Следующим шагом по отметкам высверливаются отверстия для вклеивания шкантов в дне тумбы, а также в торцевых сторонах боковых стенок. Затем на стенках отмечается местоположение полок, в размеченных точках просверливаются отверстия для установки полкодержателей. После этого производится вклеивание шкантов в донную панель конструкции, а затем на них надеваются боковые стенки. Точно также, на шканты, одновременно с боковинами, монтируются несъемные полки открытой стороны тумбы, а для съемных устанавливаются полкодержатели.
	Чтобы сборка была прочной, склеенные детали конструкции стягиваются в струбцинах до полного просыхания.
	В то время, пока клей будет сохнуть, стоит заняться изготовлением выдвижного ящика. Детали ящика собираются на клей и шканты, или же с помощью саморезов (конфирматов). Для начала собирается коробка ящика — ее стенки выставляются по строительному угольнику, а затем намечаются места, где будут установлены шканты. Для них в торцах и на краях стенок высверливаются отверстия, после этого крепежные элементы промазываются клеем и вбиваются в отверстия. Готовый короб без дна на время склеивания сжимается в струбцинах и оставляется для просыхания. Когда он будет просушен, к нему с помощью саморезов закрепляется дно, которое сделает конструкцию более жесткой.
	Стенки выдвижного ящика также могут быть скреплены саморезами или стяжками-конфирматами, шляпки которых утапливаются в древесину заподлицо и заделываются шпаклевочным составом. Кроме саморезов для соединения стенок иногда используются мебельные уголки, закрепляемые с внутренней стороны ящика.
	Контроль за ровностью углов ящика необходимо проводить, промеряя его диагонали, иначе может образоваться перекос, который будет тормозить выдвижение ящика внутри тумбы.
	Если ящик будет устанавливаться на металлические роликовые направляющие, то на его боковинах и внутренних стенках тумбы необходимо провести разметку для их крепления. Поэтому в определенных местах вымеряются и прочерчиваются линии, по которым и будут закреплены направляющие.
	После этого можно на переднюю часть выдвижного шкафа закрепить фасадную панель. Ее сначала промазывают клеем и прижимают струбцинами, а затем фиксируют изнутри ящика через заранее просверленные отверстия саморезами. Когда клей высохнет, в центральной части фасада просверливается отверстие, в которое устанавливается и прикручивается ручка.
	Самый ответственный момент – это соединение столешницы с готовой тумбой. Очень важно правильно выставить стационарную часть столешницы на верхней панели тумбы – она должна выходить за края последней со стороны открытых полок на 30 мм, закрытого отделения с выдвижным ящиком на 50 мм, и на 120 мм со стороны раскладной части столешницы. Часть паза, расположенного на стационарной части столешницы, по которому будет передвигаться ножка, должна упереться в боковую стенку тумбы – она и послужит стопором для движения подставки. После того как будет произведена разметка, эту часть столешницы сначала сажают на клей, а затем дополнительно фиксируется снизу саморезами.
	Далее, монтируется дверца тумбы, в которой уже сделаны гнезда для петель. Затем вставляется готовый выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются съемные полки.
	В сложенном состоянии стол выглядит, как компактная, достаточно эстетичная тумбочка, которая не помещает на среднем по площади балконе. Правильно декорированная в нужные оттенки, она станет украшением помещения, а также поможет спрятать некоторые небольшие вещи, не используемые в настоящее время, но которые необходимо иметь в «шаговой доступности».
	Открыть стол – совсем не сложно, достаточно по подготовленному пазу продвинуть ножку в переднюю часть складывающейся столешницы — все, стол разложен и готов к эксплуатации. Как можно видеть на иллюстрации, он и в открытом состоянии не занимает много места, и комфортен в использовании. Поэтому такая модель может быть установлена не только на балконе, но и в небольшой кухне или даже в комнате – интерьера она точно не испортит.

Как можно было убедиться, изготовить откидной компактный стол для балкона самостоятельно — совсем несложно. Причем количество моделей позволяет выбрать ту, которая в максимальной степени подойдёт для определенного балкона или лоджии как по размеру, так и по стилю и функциональности.

В завершение публикации – еще одна интересная модель, вполне доступная для самостоятельного изготовления. Правда, к ней потребуются специальные раскладные кронштейны заводского производства.

Видео: небольшой раскладной стол для балкона, кухни, дачи