1. Резиновая или деревянная киянка;
2. Две ножовки по дереву для продольного и поперечного распила;
3. Плотницкий большой топор;
4. Ручной фуганок и рубанок;
5. Набор стамесок;
6. Большой деревянный угольник;
7. Простой карандаш;
8. Линейка или складной метр.

1. Ножовка по металлу;
2. Молоток средний и большой;
3. Плоскогубцы с пассатижами;
4. Набор фигурных и плоских отверток;
5. Ножницы по металлу;
6. Мебельный или строительный степлер с комплектом скоб;
7. Кувалда и металлический лом;
8. Строительный уровень и шнур с веревочным отвесом;
9. Рулетка длиной 5 м;
10. Острый нож;
11. Комплект гаечных ключей №№ 10-22.

1. Алюминиевая или деревянная лестница;
2. Штыковая и совковая лопата;
3. Садовая или строительная тачка;
4. Ручная трамбовка для грунта;
5. Садовый бур диаметром 200-300 мм.

1. Бетономешалка или строительный миксер;
2. Электрическая дрель со сверлами по дереву и по металлу;
3. Болгарка с дисками по металлу и по дереву;
4. Электрический лобзик с пилками по дереву;
5. Отрезная машинка с дисками по дереву;
6. Пилорама или циркулярная пила для раскроя пиломатериалов.

1. Асбоцементные или пластиковые трубы диаметром 200-300 мм (как на фото);
2. Арматурный пруток диаметром 10-12 мм;
3. Резьбовая штанга М12;
4. Овражный или карьерный чистый песок;
5. Портландцемент марки М400-М500;
6. Щебень гранитный размером 20-30 мм;
7. Холодная чистая вода.

Вместо пластиковых труб можно использовать картонные гильзы от больших рулонов или свернутый в 2-3 слоя рубероид.

1. Сухой брус сечением 100х100 мм;
2. Обрезные доски 50х100 мм;
3. Нестроганые доски толщиной 25 мм;
4. Рейки и бруски сечением 20х20 — 60х60 мм;
5. Шпунтованные половые доски толщиной 40 мм;
6. ОСП или влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм;
7. Доска вагонка для внутренней отделки.

1. Минеральная вата в рулонах или плитах;
2. Полиэтиленовая пленка;
3. Рубероид;
4. Гибкая битумная черепица;
5. Паропроницаемая гидрозащитная мембрана;
6. Металлизированный алюминиевый скотч;
7. Монтажная пена в баллонах;
8. Битумная мастика.

1. Оцинкованные болты М6-М12 с гайками и шайбами;
2. Пяти- и шестилучевые коннекторы для соединения брусков;
3. Саморезы по дереву диаметром 4-6 мм и длиной 32-85 мм;
4. Кровельные саморезы длиной 25-55 мм;
5. Оцинкованные монтажные пластины и уголки с перфорацией;

Коннекторы можно сварить самому из толстостенной трубы и стальных пластин 4-5 мм. Для этого удобно использовать кондуктор из фанеры и деревянных брусков.

1. На участке земли определить центр будущего дома в плане, и нарисовать окружность, равную его наружному диаметру;
2. Это можно сделать с помощью импровизированного циркуля из колышков и шнура;
3. В пределах окружности сныть верхний слой грунта на глубину 150-200 мм;
4. От центра к окружности провести прямые линии со смещением 30°, разделив ее на 12 равных частей;
5. Внутри нарисовать еще один круг, диаметр которого должен быть в два раза меньше большой окружности.

1. На пересечении большой окружности и прямых линий пробурить 12 ям диаметром 200-300 мм и глубиной 1500 мм;
2. На пересечении малой окружности и прямых пробурить 6 ям с такими же размерами;
3. В каждую яму установить и зафиксировать пластиковые или асбоцементные трубы;
4. Их верхние торцы должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости на высоте не менее 200 мм над уровнем земли.

1. Из трех или четырех стальных прутков сварить 18 армирующих решеток на всю длину свайной трубы;
2. По центру каждой решетки приварить резьбовую шпильку так, чтобы после установки арматуры она выступала на 150 мм выше торца трубы;
3. В каждую трубу вставить арматурный каркас, и залить до самого верха бетонным раствором марки М200;
4. Бетон уплотнить погружным вибратором, накрыть полиэтиленом и оставить в покое для отвердевания.

На время работы резьбу на шпильке желательно защитить малярным бумажным скотчем.

1. Наибольшая нагрузка от веса купола приходится на большую окружность;
2. Поэтому обвязку наружного контура нужно делать из бруса сечением не меньше чем 100х100 мм;
3. Для обвязки внутреннего контура столбов можно использовать доску 50х100 мм, установив ее на ребро;
4. Шаг между опорными точками для каждого бруса должен быть не более 1500 мм;
5. Если дом имеет диаметр более 12000 мм, то количество опорных столбов надо увеличить.

Чтобы влага из бетона не проникала в дерево, на каждый столб сверху надо наклеить прокладки из рубероида.

1. Соединение всех несущих брусьев и радиальных лаг между собой выполняется в полдерева;
2. Каждый брус наружного контура должен ложиться на два соседних опорных столба;
3. После стыковки двух смежных брусьев, в них нужно просверлить отверстие, и насадить на резьбовую шпильку;
4. Когда весь наружный контур будет собран, его нужно притянуть гайками с широкими шайбами к каждому столбу;
5. Лаги одним концом опираются на центральный столб;
6. Посередине поддерживаются внутренним контуром, а другим концом ложатся на брус наружного контура.

1. Нижняя часть купольной постройки обычно делается вертикальной, а радиусный свод начинается на высоте 800-1500 мм от уровня чистового пола;
2. Такое решение позволяет более рационально использовать внутреннее пространство;
3. Для этого перпендикулярно к земле по углам основания надо установить 12 вертикальных столбов из бруса 100х100 мм;
4. Их надо насадить на резьбовые шпильки, и с двух сторон укрепить боковыми подкосами;
5. Столбы должны стоять строго вертикально, и расстояние между ними по всему периметру должно быть везде одинаковым.

1. Для перехода от вертикальной к сферической части купола нужно сделать двенадцать трапециевидных секций;
2. Я не привожу их точные размеры, потому что они определяются путем геометрических расчетов, отдельно для каждого конкретного купола.

1. Трапециевидные секции установить и закрепить сверху вертикальных столбов;
2. С этого уровня начинается сферический купол, поэтому каждая секция должна быть немного наклонена к центру окружности;
3. По верхней части все секции надо жестко связать между собой горизонтальными ребрами.

1. Со следующего ряда начинается монтаж треугольных секций;
2. Они собираются по месту из отдельных ребер, при помощи пяти- и шестилучевых коннекторов или саморезов по дереву;
3. Для этой работы удобно использовать высокую стремянку или разборные строительные леса.

1. Геодезический каркас купольного дома должен иметь правильную полусферическую форму;
2. Он обладает достаточной жесткостью, поэтому может свободно выдерживать вес нескольких взрослых человек.

1. Снизу к радиальным лагам закрепить полотнище паропроницаемой гидроизоляционной мембраны;
2. Для этого удобно использовать строительный или мебельный степлер;
3. Под мембраной к лагам подшить черновой пол из нестроганой доски 25 мм;
4. Между досками допускаются небольшие щели шириной до 5 мм.

1. В пространство между лагами на гидрозащитную мембрану уложить утеплитель;
2. В данном случае я советую применять жесткие плиты минеральной ваты;
3. Как альтернативу можно использовать листы пенопласта или экструдированного пенополистирола (ЭППС), а также засыпку керамзитом, каменноугольным шлаком или перлитом;
4. Поверх утеплителя уложить еще один слой паропроницаемой мембраны, и закрепить ее к лагам при помощи степлера.

1. Поверх мембраны изнутри дома к лагам закрепить шпунтованные половые доски толщиной 40 мм;
2. Их надо укладывать без зазоров и щелей вплотную друг к другу;
3. Половые доски должны ложиться перпендикулярно лагам;
4. Поэтому в круглом доме с радиальными лагами, настил пола получится в виде отдельных секторов;
5. При желании на половые доски можно уложить линолеум, ламинат, керамическую плитку или другие виды напольного покрытия.

1. Снаружи весь купол нужно обтянуть паропроницаемой гидрозащитной мембраной;
2. Она может свободно выпускать водяные пары наружу, но не пропускает влагу внутрь утеплителя;
3. Края полотнищ мембраны следует укладывать с перехлестом друг на друга на 80-100 мм;
4. Снаружи ее надо закрепить к каркасу при помощи степлера.

1. Поверх мембраны к каркасу закрепить контробрешетку из деревянных брусков сечением 30х30 или 40х40 мм;
2. Она нужна для того, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между наружной обшивкой и утеплителем.

1. Каждый сегмент купола снаружи зашить треугольником из влагостойкого листового материала;
2. Я советую использовать влагостойкую фанеру или ОСП толщиной 10-15 мм;
3. Листы наружной обшивки крепятся к брускам обрешетки саморезами впотай с шагом 120-150 мм;
4. Стыки между листами нужно промазать битумной мастикой.

1. Поверх наружной обшивки уложить гидроизоляцию или еврорубероида;
2. Его легко приклеивать к поверхности, разогревая нижнюю сторону газовой горелкой или паяльной лампой;
3. Нижнюю часть купола на высоту 1-2 метра снаружи обложить декоративным кирпичом или керамогранитной плиткой;
4. Верхнюю часть лучше всего покрыть гибкой битумной черепицей;
5. Она легко изгибается в любом направлении, поэтому плотно облегает изгибы на гранях купола;
6. Битумная черепица крепится к обшивке мелкими гвоздиками, при этом выполнять монтаж нужно обязательно снизу вверх.

1. В пространство между ребрами каркаса изнутри дома уложить минеральную вату;
2. Толщина слоя утеплителя должна быть не менее 100 мм;
3. Чтобы она не вываливалась, между досками можно натянуть тонкий шнур;
4. Сверху утеплителя уложить и закрепить слой паропроницаемой мембраны;
5. После этого каждый треугольник зашить листами ОСП или доской вагонкой;
6. Их можно покрыть лаком или покрасить интерьерной акриловой краской.