Любая стройка всегда начинается с монтажа туалета, так как это жизненно-необходимый узел и об этом знают все, кому приходилось возводить жилые или промышленные помещения. Но иногда такое сооружение нужно обновить, либо сделать заново и по этой причине я хочу рассказать вам, как построить дачный туалет своими руками. Ниже приведена пошаговая инструкция всех действий, которые могут понадобиться в рабочем процессе.

Содержание:

• Условия, продиктованные временем
• Строительство дачного туалета
  • Необходимые материалы
    • Для кабины
    • Для фундамента
    • Материалы для канализации
  • Закладка фундамента
  • Самодельный септик
  • Правильное расположение канализации
  • Сборка кабины
• Заключение

Варианты готовых коробок, сделанных домиком

Условия, продиктованные временем

Дачный туалет с остеклённой дверью

С течением времени меняются требования и взгляды людей. Это также касается и отхожих мест, которые сейчас совсем не похожи на те,  которые были 20 лет тому назад. Современные конструкции в основном отличаются от старых следующими параметрами:

1. экологические требования – современные санитарные нормы гораздо выше тех, которые были ранее. Также изменилось отношение людей к соблюдению личной гигиены – в основном нею не пренебрегают;
2. переработка отходов – если раньше довольствовались выгребной ямой, которую либо периодически откачивали, либо засыпали и рыли новую после наполнения, то сейчас отдают предпочтение септику;
3. комфорт и эргономика – даже при экономическом спаде заметно, что люди живут более комфортно, чем раньше. Это касается и туалетов – их постройка сопровождается качественной наружной отделкой и внутренними аксессуарами типа дачного унитаза и окон, а также вентиляции и утепления.

Строительство дачного туалета

Исходя из требований, описанных выше, мы и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. Для удобства пошаговая инструкция расписана по пунктам. Конечно же, для дачи больше подходит деревянное сооружение – у него самая низкая стоимость, зато древесина сама по себе является теплоизоляцией, так что обшивка у нас будет дощатой.

Ознакомьтесь с основными пунктами, которые пошагово указаны ниже:

• Выбираем способ отвода и утилизации стоков из туалета.
• Определяемся с видом фундамента с учётом типа грунта.
• Выбираем наиболее подходящее место для строительства с учётом санитарных норм.
• Определяемся с типом конструкции по внешнему виду.
• Подсчитываем возможные расходы и приступаем к работе.

Необходимые материалы

Для кабины

Эскизы простой кабины дачного туалета

Материалы, которые понадобятся для строительства:

• доска шпунтованная для пола и стульчака толщиной 40-50 мм;
• доска шпунтованная или обрезная для стен толщиной 20-30 мм;
• доска любая одинаковой толщины (можно с обзолом) для обрешётки крыши;
• брус 100×100 мм для ростверка;
• брусок 60×60 или 80×80 мм для каркаса и стропильных ног;
• шифер плоский или волновой, профнастил или металлочерепица для кровли;
• крепёжный материал (уголки, саморезы, гвозди);
• фурнитура (ручка наружная и внутренняя, защёлка наружная и внутренняя).

Туалет обшит ОСП

Для обшивки стен кабинки не обязательно использовать доски, тем более, обрезные, а не шпунтованные – небольшие щели всё равно останутся и внутри будут сквозняки. В таких случаях сооружение изнутри оббивают полиэтиленом, но это мешает циркуляции воздуха и в жаркое время там попросту нечем дышать. Доску можно заменить ориентированно-стружечной плитой, известной, как ОСП или OSB, только маркировка здесь должна быть OSB-3 или OSB-4 – это влагостойкие панели. По толщине достаточно 10-12 мм.

Для фундамента

Полнотелый силикатный кирпич

Устанавливать туалетную кабину непосредственно на грунт крайне нежелательно, так как наша конструкция будет из дерева, а оно боится сырости. Поэтому мы сделаем сборный столбчатый фундамент, и для этого потребуется:

• кирпич рядовой (красный) или силикатный (полнотелый);
• цемент М-400 или М-100;
• песок без примесей глины;
• гранитный щебень или отсев.

Материалы для канализации

Бетонные кольца и крышки под люк

В данном случае мы обойдёмся без выгребной ямы, а для стоков сделаем септик своими руками из бетонных колец. Для этого понадобится:

1. кольца бетонные — d0,5 м, h0,6-0,9 м;
2. крышки бетонные с отверстием под люк;
3. люки пластиковые;
4. трубы канализационные ПВХ 110 мм;
5. фитинги для канализационных труб.

Закладка фундамента

Столбчатый фундамент для туалета

Вначале нужно выкопать ямки для столбов глубиной 30 см, но это при условии, что на участке, где закладывается фундамент, стабильный (непучинистый) грунт. В том случае, если мы имеем нестабильный (пучинистый) грунт, то использование столбчатого фундамента, по меньшей мере, нерационально, так как нужно будет заглубляться ниже точки замерзания хотя бы на 30 см. В таких случаях лучше всего применять винтовые сваи – это быстро и надёжно.

В выкопанную ямку насыпьте слой песка или гранитного отсева высотой 5-6 см, утрамбуйте и на него залейте бетонную подушку такой же толщины. Когда раствор начнёт схватываться (можно на следующий день) возведите опоры из кирпичей, но при этом проследите, чтобы все они оказались на одном горизонтальном уровне. Регулировать высоту столба можно при помощи раствора для кладки, а также изменением толщины подушки. Пока опоры будут высыхать (затвердевание раствора) можно заняться септиком.

Самодельный септик

Принцип работы септика

Септик, как правило, состоит из двух, но лучше трёх ёмкостей – так очистка получится более качественной. Итак, стоки сначала попадают в первый резервуар, где накапливаются, пока не достигнут трубы перелива во второй резервуар (верх второй трубы должен оказаться на 10-15 см ниже, чем низ первой). В этой ёмкости оседает самый крупный мусор. Со второго резервуара стоки переливаются в третий по тому же принципу, и во втором колодце происходит осадок более мелких частиц.

И, наконец, третья ёмкость. Её опускают до песчаного слоя грунта, а в нижней части круга на высоту 50-70 см делают отверстия. Получается, что очищенные от фекалий и другого мусора стоки проходят ещё одну,  последнюю очистку. Каждый колодец снабжен люком для доступа шланга ассенизационной машины либо обычного ведра на верёвке.

Примерно так выглядит фильтрационный отстойник в сборе

Бетонные кольца двух первых отстойников укладывают на бетонную подушку и заделывают отверстия цементно-песочным раствором (можно плиточным клеем, только используйте универсальные варианты, например, Ceresit CM 11). Так как сделать резервуар из одного круга не получится, то их укладывают один на другой, закрепляя стык цементным раствором.

Для вхождения канализационной трубы нужны отверстия и их иногда пытаются сделать при помощи корончатой фрезы диаметром 120 мм. В итоге получается фреза с поломанными зубьями и отсутствие нужного отверстия. Дело в том, что такие круги армируют стальной проволокой сечением 6-8 мм и коронка обязательно на неё наткнётся. Поэтому, для того чтобы сделать отверстие в круге его следует начертить и обсверлить сверлом 8-10 мм, вставленным в перфоратор. После этого лишнее легко выбить молотком, а проволоку порезать болгаркой с малым диском.

Утепление бетонного септика

Для утепления колодцев можно использовать тонкий (до 5 мм) экструдированный пенополистирол, который приклеивают к кругам битумом, а сверху обмазывают ещё раз для верности, как на фото вверху. Трубы тоже лучше утеплить, тем более что они, как правило, находятся в зоне промерзания грунта. Здесь можно использовать сантехническую скорлупу из того же ЭППС или ППР (полипропилена), но это дорого. Гораздо дешевле обмотать их базальтовой ватой (камневатой), а поверх ваты рубероидом – такая минвата не боится сырости.

Самый первый фильтр грубой очистки, как правило, находится в самом туалете под унитазом или стульчаком. Остальные отстойники могут располагаться по прямой линии, но при учёте требования СНиП и СанПин, так получается не всегда – приходится делать повороты. Никогда не используйте уголки 90⁰ — это грозит засором в точке поворота. Лучше установить два фитинга по 45⁰ или три по 30⁰.

Оптимальный уклон канализационной трубы диаметром 110 мм (ДУ 100 мм) составляет 20 мм/1 мпогонный. В том случае, если вы захотите сделать туда врезку с мойки или умывальника, то вам понадобится ПВХ диаметром 50 мм, а там уже следует соблюдать уклон 30 мм/1 мпогонный.

Правильное расположение канализации

Правильное расположение канализации на участке

При монтаже септика и прокладке канализационных труб, задающих место расположения, необходимо соблюдать определённые расстояния от той или иной точки. Так, вверху на чертеже и внизу в перечислении указаны основные параметры, которых вам следует придерживаться:

• до источника питьевой воды (колодец, скважина) – 50 м;
• до водохранилища – 30 м;
• до реки или ручья – 10 м;
• до собственного дома – 4 м;
• до соседского дома – 5 м;
• до деревьев и кустарников – 2-4 м;
• до дороги – 5 м.

В строительном блоге столкнулся со следующей ситуацией: во дворе установили септик в трёх метрах от соседского дома. При этом с соседями всё было согласовано полюбовно, но они через время продали дом. Новый хозяин потребовал перенести  подальше этот фильтр, но владельцы заупрямились. В результате дело дошло до суда, их оштрафовали и заставили переместить очистное сооружение. Всё это согласовано со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, СНиП 2.04.03-85, а также с СанПиН 2.1.4.544-96, СанПиН 2.1.5.980-00.

Сборка кабины

Чертёж дачного туалета со стульчаком

Теперь поговорим о том, как построить дачный туалет своими руками, чтобы всё было дешево и красиво. Учитывая фактор стоимости можно сказать, что в данном случае подойдут далеко не все проекты для дачи или загородного дома, но также следует помнить о том, что простота зачастую является синонимом привлекательности.

Прежде всего, о размерах кабины:

1. передняя часть — h=200-220 см;
2. задняя часть — h=180-200 см;
3. глубина – 100-120см;
4. ширина – 80-100 см;
5. дверь — h=170-190 см, ширина 55-60 см;
6. окно – общая площадь одного или двух окон S=80-120 см2.

Основные узлы и порядок сборки туалетной кабины

Пока вы были заняты септиком, фундамент достаточно отвердел, чтобы возводить на нём деревянное сооружение. Начинать следует с нижнего ростверка – при глубине кабины 100-120 см достаточно бруса сечением 100×100 мм, но если по бокам установлено по три опоры, то подойдёт брусок 80×80 мм. Если вы сомневаетесь, что брусок такого сечения способен долго выдерживать нагрузки, то можно сшить два профиля по высоте, получив доску 160×80 мм, но стойки в этом случае будут 60×60 мм.

Виды боковых соединений деревянного профиля

Итак, изготавливаем ростверк. Для этого отрезаем четыре куска профиля с двойным добавлением сечения. Например, если глубина кабины 100 см, а брусок имеет сечение 80 мм, то для боковин понадобится два элемента по 116 см. когда ширина этой кабины 80 см, то отрезаете два куска по 96 см – думаю, это понятно. Угловую стыковку делаем либо «в пол дерева», либо «в лапу» как показано на верхнем изображении.

‘);»> Монтаж основания дачного туалета

Видео: Сборка ростверка для дачного туалета

Если строится дом или лёгкое архитектурное сооружение вроде хозяйственной постройки (сарая), то фиксацию делают при помощи нагелей (деревянных гвоздей). Но в нашем случае это не обязательно – можно использовать саморезы, только сначала нужно просверлить отверстие на 1,5-2 мм меньше диаметра шурупа, чтобы профиль не растрескался. Установите эту раму на опоры и замеряйте диагонали – максимально допустимое расхождение при таких размерах ±1,5-2 мм.

Крепёж деревянного стояка к ростверку

После выравнивания диагоналей прикручиваем ростверк, к столбам анкерами и переходим к фиксации угловых стояков. Для их установки лучше всего использовать металлический крепёж в виде усиленных перфорированных уголков, как на верхней фотографии. А для того чтобы брусок оставался в строго вертикальном положении нужно прикрутить к нему временные оттяжки (подойдут любые отходы – доски, рейки). Чтобы не усложнять себе работу, передние стойки можно сразу сделать на 20 см длиннее задних.

Перфорированные прямые накладки для бокового крепежа

Если учесть, что верхняя рама, которая также выполняет функцию стропильных ног, будет устанавливаться под уклоном, то уголок 90⁰ здесь неуместен. Подпиливаем наискосок стойки в верхней части и фиксируем собранную на земле раму прямыми накладками, как на верхней фотографии. После этого делаем обрешётку и застилаем крышу кровельным материалом, чтобы защитить древесину от возможных осадков.

Теперь нам осталось установить промежуточные стойки сзади и по бокам – это делается очень просто путём прикладывания бруска к месту крепления и его разметки. Спереди поставьте перемычку по высоте дверного полотна и установите стойки для этого проёма (они будут исполнять роль коробки). Не забудьте поставить перемычки для оконных рам.

Всё. Осталось только собрать пол, стульчак или установить дачный унитаз, навесить дверь и вставить окно. После этого можно приступать к обшивке стен досками или ОСП. Впрочем, сначала можно обшить стены, а потом навешивать дверь и вставлять окно – это ваш выбор. Ниже вы можете посмотреть видео монтажа простого туалета.

‘);»> Дачный туалет своими руками.

Видео: Простейший дачный туалет своими руками

Заключение

Я рассказал, как построить дачный туалет своими руками, но это всего лишь пример одного из множества вариантов. По сути, если вы уловили принцип, то пошаговая инструкция вам ни к чему – вы сможете импровизировать с привязкой к местности и собственным запросам.